Как поменять аккумулятор iPhone самостоятельно

Стоит ли браться самому

Начнём с неудобного вопроса, потому что от ответа зависит всё остальное. Замена аккумулятора — операция средней сложности: тут нет пайки и микроскопа, но есть тонкие шлейфы, клей и деталь, которую опасно повредить.

Скорее получится, если:

• вы уже разбирали что-то мелкое и электронное и вам это не в тягость;
• есть нормальный инструмент, а не одна отвёртка «на все случаи»;
• телефон не единственный — если он «встанет» на день-другой, вы не останетесь без связи;
• вы заранее согласны потерять заводскую влагозащиту и, скорее всего, показатель «Состояние аккумулятора».

Лучше не начинать, если аккумулятор уже вздулся, телефон до этого купался или падал, вы работаете на кухонном столе в перерыве между делами — или если вам просто нужен рабочий телефон завтра утром. Это не запугивание: ремонт после неудачной самостоятельной замены почти всегда дороже самой замены.

Инструмент: что нужно и чем плох дешёвый набор

Список короткий, но каждый пункт нужен по делу:

• Отвёртка Pentalobe — под два внешних винта у разъёма зарядки. Головка «звёздочка» с пятью лучами, обычной крестовой их не взять.
• Отвёртки Phillips и Y-образная — под внутренние винты прижимных пластин.
• Присоска и тонкие медиаторы (пластиковые карты-открывашки) — чтобы поднять и раскрыть корпус.
• Пластиковая лопатка для отсоединения шлейфов и отклеивания батареи. Металлом тут работать нельзя.
• Пинцет — для клейких полосок и мелочи.
• Источник мягкого тепла: термоковрик или фен для радиодеталей. Строительный фен не подходит — он даёт слишком грубый поток.
• Запасные клейкие полоски под аккумулятор и новая пыле-влагозащитная проклейка по периметру. Старые — одноразовые.
• Магнитный коврик или коробочка с ячейками под винты.

Про дешёвые наборы с маркетплейса. Беда у них одна и всегда та же — мягкий металл жал. Головка отвёртки слизывается на первом же тугом винте, а следом слизывается и сам винт: аккуратно выкрутить его потом нечем, и простой ремонт превращается в высверливание. Второе — толстые медиаторы: они не входят в шов, и человек начинает давить сильнее, чем нужно. И третье: в наборе почти никогда нет ни запасных клейких полосок, ни новой проклейки, а без них собирать телефон по-хорошему нельзя.

Подготовка: бэкап, разряд, рабочее место

Три вещи, которые делают до того, как взяли отвёртку.

Резервная копия. Замена батареи данные не трогает, но вскрытый телефон — это всегда ненулевой шанс, что он не включится сразу. Сделайте копию, пока всё работает: потом это будет уже не «на всякий случай», а спасение.

Разрядите аккумулятор. Не до нуля, но заметно: попользуйтесь телефоном, пока заряд не опустится низко. Смысл простой — в заряженной батарее энергии больше, и если её случайно проколоть или сильно перегнуть, последствия будут ярче. Разряженная в этом смысле спокойнее.

Рабочее место. Ровный стол, хороший свет сверху, ничего лишнего вокруг. Заведите под винты магнитный коврик или лист бумаги с нарисованной схемой телефона и раскладывайте их ровно в том порядке, в каком выкручивали. Это не педантизм: винты в iPhone разной длины, и вернуть длинный винт не в своё гнездо — значит упереться им в плату. Ещё выключите телефон полностью — не «в режим сна», а именно выключите.

Как открывается корпус

Здесь ломают чаще всего, поэтому разберём медленно. Сначала выкручиваются два внешних винта по бокам от разъёма зарядки — те самые, под Pentalobe. Затем нижний край корпуса аккуратно прогревают, чтобы размягчить заводскую проклейку по периметру: холодный клей держит намертво, и попытка «отжать посильнее» заканчивается лопнувшим стеклом.

Дальше присоской приподнимают край и в появившийся шов заводят тонкий медиатор. Медиатором ведут по периметру, разрезая клей — не рычагом, а как ножом, скользящим движением.

И главное правило этого этапа: крышку нельзя открывать рывком и нельзя откидывать в произвольную сторону. Дисплей соединён с платой шлейфами, и с какой стороны у конкретной модели «петля», нужно знать заранее — посмотрите разбор именно под ваш аппарат. У части свежих моделей конструкция вообще другая, и внутрь заходят с обратной стороны. Открыли не в ту сторону — оборвали шлейф, и вместо замены батареи получили замену дисплея.

Самый нервный момент: снять батарею

Когда корпус раскрыт, первым делом снимают прижимную пластину над разъёмами и отсоединяют шлейф аккумулятора. Не второй, не третий — именно его и первым: пока батарея подключена, плата под напряжением, и любое случайное замыкание пинцетом обойдётся дорого. При сборке порядок обратный: шлейф питания подключают последним.

Сам аккумулятор держится на клейких полосках-пуллтабах — это растягивающиеся ленты с язычками. Язычок подцепляют и тянут медленно и параллельно дну корпуса, а не вверх: лента должна выползти из-под батареи целиком. Спешка обрывает её почти всегда.

Если полоски всё-таки порвались — а рвутся они регулярно, — батарею отклеивают мягким теплом и пластиковой лопаткой, заходя с края и понемногу. Здесь действуют два запрета, и они не формальные: никакого металла и никаких перегибов. Проколотая или сложенная пополам литиевая батарея может вздуться, задымить или загореться — это единственный по-настоящему опасный момент во всём ремонте.

Что легко испортить по дороге

Короткий список того, что чаще всего страдает — и почему.

• Шлейфы. Они тонкие, лежат под прижимными пластинами и рвутся от натяжения. Отсоединять их надо пластиком и строго вертикально, не подковыривая вбок.
• Винты. Разной длины, и внешне похожи. Перепутали — в лучшем случае винт не дотянется, в худшем упрётся в плату. Отсюда правило про раскладку по порядку.
• Пыле-влагозащитная проклейка. Заводскую при вскрытии всегда снимают, восстановить её «на место» нельзя — можно только наклеить новую. Без неё телефон теряет стойкость к воде.
• Стекло по краю. Если давить, а не разрезать клей, край дисплея идёт трещиной. Особенно на аппаратах, где стекло уже получало удар.
• Прижимные пластины. Мелкие, легко теряются и легко закручиваются не туда. Без них разъёмы держатся плохо.

Отдельно про Face ID: к батарее он отношения не имеет, его компоненты живут в самом аппарате и при этом ремонте их не трогают. Но шлейфы датчиков проходят по верхней кромке, и порвать их неаккуратным раскрытием корпуса можно. Подробно про это — в разборе почему Face ID перестаёт работать.

Чем это кончается чаще всего

Самая полезная часть статьи, и мы напишем её как есть — включая то, что нам самим невыгодно. У аккуратного человека с нормальным инструментом замена проходит нормально. Но вот что случается, и случается регулярно:

• Пропадает «Состояние аккумулятора». Самый частый исход и почти неизбежный. iPhone сверяет прошивку батареи, и на неоригинальном или непрошитом аккумуляторе показывает «Не удаётся проверить аккумулятор», а процент ёмкости прячет. На работу телефона это, как правило, не влияет, но цифры вы больше не увидите — подробнее в статье про состояние аккумулятора.
• Уходит влагозащита. Если не поставить новую проклейку — гарантированно. Если поставить — частично: заводского уровня дома не повторить.
• Оборванный шлейф дисплея. Итог — полосы, пятна или чёрный экран, и ремонт из копеечного становится заметным.
• Треснувшее стекло по краю. Плата вскрытия «на силу».
• Телефон не включается сразу после сборки. Обычно виноват неплотно севший разъём, но пара минут паники обеспечена.

А вот чего не бывает от замены батареи, вопреки слухам: True Tone от неё не пропадает. Его калибровка хранится в дисплейном модуле, а не в аккумуляторе. Если после замены батареи True Tone исчез — значит, пострадал дисплей или его шлейф, и разбираться надо с ними.

Сборка и проверка

Сборка — это разборка наоборот, но с двумя оговорками. Первая: новую батарею укладывают на свежие клейкие полоски, не на остатки старых. Вторая: шлейф питания подключают последним, когда все остальные разъёмы уже на месте.

Не закрывайте корпус сразу. Сначала — временная сборка и проверка: включите телефон, посмотрите, что он видит батарею, заряжается, экран работает по всей площади, тач отзывается по краям, срабатывают Face ID или Touch ID. Найти проблему на этом этапе — минута работы. Найти её после проклейки — заново вскрывать корпус.

Убедились, что всё живо — наклеиваете новую пыле-влагозащитную проклейку по периметру, закрываете дисплей, прижимаете по краю и закручиваете внешние винты. И понаблюдайте за телефоном пару дней: если он греется в покое, быстро садится или процент прыгает — сборку стоит перепроверить. Про то, как отличить износ батареи от настроек, есть отдельный разбор: iPhone быстро разряжается.

Когда точно не стоит лезть самому

Три ситуации, где самостоятельная замена — плохая идея, и это не про деньги.

• Батарея вздулась. Экран приподнят, телефон «качается» на столе, по краю щель. Не вскрывайте и не давите на дисплей: вздутый аккумулятор извлекают осторожно и с пониманием, что делают.
• Телефон был в воде. Под крышкой может оказаться не только севшая батарея, но и окисление. Вскрытие «на батарею» тут ничего не решит, а следы зальёт клеем.
• Аппарат уже кто-то разбирал. Чужие винты не на местах, сорванные резьбы и отсутствующие пластины — сюрпризы, которые выясняются на середине пути.

Если сомневаетесь — это нормальный повод не рисковать. Мы меняем аккумулятор с проверкой ёмкости, ставим новую пыле-влагозащитную проклейку и даём гарантию на работу и установленную запчасть. Батарею подбираем под задачу: и оригинальные, и качественные совместимые — выбор за вами, разницу объясним заранее. По Барнаулу мастер приезжает бесплатно, можно и привезти телефон в мастерскую — забор и доставка по городу тоже бесплатные, диагностика ничего не стоит, оплата после ремонта.

Работа по замене аккумулятора — от 2 500 ₽, итоговую сумму под ключ по вашей модели назовёт мастер после осмотра. Все цены — на странице цен на ремонт, подробности об услуге — на странице замены аккумулятора iPhone.

Пошагово

Если на каком-то шаге что-то пошло не так или нет уверенности — остановитесь и вызовите мастера. Часто это дешевле, чем исправлять последствия неудачной самостоятельной разборки.

Это может пригодиться

Назовём точную цену под вашу модель за 1 минуту · выезд по Барнаулу бесплатный